Le Monde, 22/06/2000

TOURISME ET CULTURE
La Dalmatie, d'îles en villes
De Split à Dubrovnik, le littoral croate égrène ses joyaux naturels et culturels, qui ont pour nom Brac, Hvar, Korcula

Danielle Tramard

Sphinx égyptien au pied d'une arcade du péristyle du palais de Dioclétien à Split.

Au creux de la baie, la ville ancienne, frangée de parasols et de palmiers. Derrière elle, les sommets blanchis, pelés, des collines accablées de chaleur. Split : 28°. Les chiens tirent la langue, leurs maîtres lapent des glaces.

Depuis des siècles, ô surprise, des gens ont installé leurs pénates dans le patrimoine mondial de l'humanité. Comprenez le palais de Dioclétien. Le portique sous lequel l'empereur se promenait est devenu immeuble d'habitation. Fleurs aux fenêtres, linge sur un fil, commerces en rez-de-chaussée. Le persécuteur des chrétiens ne s'installa pas ici par hasard : des sources sulfureuses jaillissent dans les thermes de Marmontova Ulica, ainsi nommé en souvenir du maréchal d'Empire Marmont, qui gouverna un temps la place.

Puissance des murs romains, délicatesse des palais vénitiens - Papalic ou Milesi - de Subica Ulica et de la Procurativa. Son nom, place de la République, ne rend pas justice à ses belles proportions, au rythme des fenêtres geminées, à l'immense portique ouvert sur le large. Le soir, on se promène devant les terrasses bruissantes des cafés du front de mer. La nuit tombe sur les sphinx de Dioclétien et les lions de Venise.

Tandis que l'île de Brac est la plus naturelle des beautés dalmates, Hvar est l'île de la lavande et de la douceur de vivre.

La Venise des Balkans s'étend bien au-delà du mont Marjan, provinciale avec ses avenues ombragées, petit Manhattan vers l'Orient. A l'horizon, l'île de Brac (prononcer bratch), la plus naturelle des beautés dalmates. Ile sans villes, bourgs anciens éloignés des côtes, à cause des pirates. Les routes serpentent à travers les forêts de pins et de cyprès mêlés ou à travers la garrigue. Les maisons, en pierre blanche marmoréenne, étincellent. Une pierre qui fit, notamment, le palais de Dioclétien et la Maison Blanche. Les bourgs ont du caractère. Témoin Skrip, dominé par l'église Sainte-Hélène - la mère de l'empereur Constantin serait née ici -, robuste église XVIIIe toute simple (clef auprès de Maria, la vieille femme en robe sombre et chignon, qui tient le musée). Ou Bol, station estivale et plus jolie plage de Croatie. Dans le couvent des dominicains, une Vierge parmi les saints, du Tintoret qui, en 1563, peignit cette toile pour remercier les moines de leur hospitalité.

CARNET DE ROUTE

Repères Fleuron de la Croatie (78 % de Croates, 76,5 % de catholiques), la côte dalmate conjugue un patrimoine architectural exceptionnel, des traditions vivantes, une nature préservée, une mer limpide et un climat méditerranéen aux saveurs authentiques. Routes excellentes, liaisons quotidiennes inter-îles, prix raisonnables (sauf à Dubrovnik) et conversion aisée (1 kuna = 1 F).

Vols Croatia Airlines (tél. : 01-42-65-30-01) : Paris-Split (2 heures) quotidien sauf samedi, direct jeudi et dimanche ; Dubrovnik-Paris, idem, direct le dimanche, 2 375 F (362 €) le billet circulaire.

Ferries Préférer la ligne qui va de Rijeka, au nord, à Dubrovnik, au sud, en passant par Zadar, Split, Hvar et Korcula (4 rotations par semaine en saison). Dix bacs/jour relient Korcula à Orebic.

Visites Brac : monastère XVIIIe de Blaca (réserver un guide à l'office de tourisme au 00-385-21-63-05-51). Korcula : monastère franciscain du XIVe sur l'île de Badija.

Hébergement Chambres chez l'habitant (sobe) à partir de 100 F (15 €) sur les îles, de 120 F (18 €) à Dubrovnik. Les hôtels vont être privatisés à la fin de la saison et se mettre aux normes internationales. Ils pratiquent volontiers la demi-pension. Split : le Bellevue (à rénover) pour son architecture et sa situation. Hvar : le Palace, impeccable, agréable, balcon en pierre, porte-fenêtre à persiennes et vue imprenable pour les chambres 401 à 403. Korcula : le Korcula (à rénover), belle terrasse sous la treille, face à la mer, préférer les chambres au premier. A Dubrovnik, privilégier les hôtels à façade sur la mer, à l'ouest de la vieille ville, qu'ils contemplent, tels la Villa Dubrovnik, exceptionnelle, l'Excelsior, excellent, la Villa Orsula, bien mais prix excessifs ; l'Argentina, magnifiques jardins en terrasses, sera rénové, de même que la Villa Shéhérazade, un bijou architectural. Hôtels de plage sur les îles.

Restauration Méditerranéenne, authentique : légumes et fruits proviennent des jardins, le poisson est pêché de frais. A Bol, sur l'île de Brac, Trattoria Riva. A Hvar, Garifuli (salade de poulpe, poisson grillé, blettes fondantes). A Korcula, Petar Kanavelic. A Dubrovnik, Kamenice, fréquenté par les Ragusins, place Gundulic, spécialités locales savoureuses (petite friture, salade, verre de vin, 45 F, 6 €).

Voyagistes Spécialistes : Bemextours (tél. : 01-46-08-40-40) et Croatie Tours (01-46-67-39-10) : à la carte et Festival de Dubrovnik. Egalement, Europauli (01-42-86-97-04), Havas Voyages Vacances (0803-817-000), Nouvelles Frontières (tél. : 0825-000-825). Locations de villas : Interhome (tel : 01-53-36-60-00.)

Guides Croatie (Gallimard), par des érudits croates. Sur place : Korcula, d'Alena Fazinic. Mme Pave Brailo (tél. : 00-385-20-413-156) fait découvrir, en français, un Dubrovnik insolite.

Renseignements Office du tourisme croate, 48, avenue Victor-Hugo, 75016 Paris, tél. : 01-45-00-99-55.

Hvar (prononcer khvar) est l'île de la lavande et de la douceur de vivre. Quadrillée de murets de pierre sèche retenant la terre et la vigne. Ne pas commettre l'erreur de croire que la pierre des maisons vient de Brac. « De Hvar », rectifie-t-on, offensé. Et de concéder que celle de Brac - « une île de bergers » - est plus blanche.

Cette beauté sophistiquée est fière de ses deux forteresses - celle de la République de Venise et celle de Napoléon -, de sa cathédrale, sa grand-place et de son délicieux petit théâtre de 1612 - parquet qui grince, plafond bas, loges vieux rose et, merveille, un décor de scène peint. On y donne des représentations, devant un public réduit, car sa structure fragile a grand besoin d'être restaurée.

Le charme des rues médiévales et Renaissance opère. Pour s'y retrouver, on vous dira de repérer les fenêtres ogivales XVe, les maisons à blason XVIe et les ornements baroques XVIIe. Sans parler de l'admirable calvacade de toits tuilés et de maisons en pierre, non jointoyées pour les plus anciennes. Sur le port, les mouettes gémissent à satiété. Incroyables mouettes. Au début, à Split, on cherchait des yeux le malheureux enfant qui pleurait avec tant de constance.

UN BRIC-À-BRAC ÉMOUVANT

Korcula a de quoi faire se pâmer les foules. Enfermée entre ses tours comme un poing tendu dans la mer. Son plan est d'une simplicité biblique : un axe principal nord-sud, en dos d'âne, d'où descendent des ruelles en arêtes de poisson, droites à l'ouest pour accueillir les alizés rafraîchissants, courbes à l'est pour faire barrage aux vents glacés.

Korcula est vraiment très catholique. Ce particularisme se manifeste, lors des fêtes liturgiques, par les processions qui marquent la continuité d'une tradition transmise de père en fils jusqu'au XXIe siècle : 44 dans la ville de Korcula, 102 sur l'île. Trois confréries y officient : Tous les saints, fondée en 1301, Saint-Roch en 1575, Saint-Michel en 1603. Chacune a des droits, et des devoirs, dont celui de préserver les traditions en langue croate. La confrérie de Saint-Michel est chargée de l'ordonnancement de la procession du vendredi saint. Celle de Saint-Roch porte la statue du Rédempteur pour celle de Pâque.

La salle de la confrérie de Saint-Michel renferme, en un bric-à-brac émouvant, cierges peints du XVIIIe - le plus lourd pèse 76 kg -, fanals, crosses, candélabres, tous objets que l'on promène dans les rues. Celle de la confrérie de Tous les saints est le Musée des Icônes. Un passage sur la rue conduit à l'église où l'on tombe en arrêt devant un polyptyque du peintre dalmate Blaz Jurjev de Trogiranin (1438-1439).

On est membre de père en fils. « On y entre dès qu'on est en âge de marcher et on y reste jusqu'à la mort », note simplement Stanka Kraljevic. Toutes les familles catholiques appartiennent à une confrérie, les hommes comme membres actifs, les femmes en tant que membres passifs, préparant, cousant, repassant. Seuls les hommes sont comptabilisés. Trois confréries, chacune de cinq cents membres, autant de femmes « passives », une population de 3 200 âmes : le compte est bon.

Dubrovnik, c'est une rue, Stradun, rectiligne, sol luisant, façades à persiennes à demi soulevées et, dégringolant, glissant vers elle, d'étroites ruelles. Liez tout cela d'une couronne de remparts, posez des tours en parfait état et le charme opère.

La cathédrale Saint-Marc, construite en un siècle, le XVe, est le prodige architectural de Marko Andrijic, qu'il s'agisse de la coupole octogonale avec loggia coiffant le campanile, du ciborium ou de la rosace de la façade. A son côté, dans un cadre délicieusement suranné, le Musée du trésor abbatial : Madonne de 1438, chef-d'oeuvre du même Blaz Trogiranin, dessins de Raphaël, Léonard de Vinci, Tiepolo.

Un quart d'heure en bac jusqu'à Orebic, sur la péninsule de Peljecac, 2 h 30 de route et Dubrovnik se lève, au sens propre, à l'horizon. Dubrovnik, c'est une rue, Stradun, qui la fend de part en part. D'une porte à l'autre. Rectiligne, légèrement rétrécie à l'est, sol luisant, façades à persiennes à demi soulevées et, dégringolant, glissant vers elle, d'étroites ruelles. Liez tout cela d'une couronne de remparts, posez des tours en parfait état et le charme opère.

Chacun y a ses quartiers. Les touristes vont au nord ? Optez pour le sud. Courez place Gundulic où, le matin, a lieu le marché - petites dattes enfilées en couronnes parfumées, herbes odorantes et pêches juteuses sur les étals de paysannes souriantes.

Vue sur la vieille ville de Dubrovnik.

Montez une volée de marches et pénétrez dans l'église Saint-Ignace - baroque délirant inspiré du Gesù, à Rome - puis, à droite, vers le Grenier à blé. Comme les remparts, il atteste le statut, la puissance d'une cité dont les navires sillonnaient les mers - Shakespeare n'évoque-t-il pas, dans Le Marchand de Venise, un bateau construit « à la façon de Raguse » ? -, de même que les palais et oeuvres d'art qui emplissent églises et monastères sont des signes non équivoques de sa richesse et de sa stabilité. Sous les voûtes du monastère dominicain, les toiles de Nikolo Bozidarevic, datées 1485 et 1513, fines bouches, doux yeux rêveurs. Rappel d'autres chefs-d'oeuvre, à Brac, Hvar et Korcula. Et, pourquoi pas, Ravenne ou Venise.

DANIELLE TRAMARD

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